2005年，zara、h&m、优衣库为代表诸多快时尚大牌进入中国，因平价、上新品速度快、紧跟时尚潮流三大特点迅速占领中国市场，革掉了诸多本土平庸但价高的本土品牌。
　　2010年到2016年是快时尚最疯狂的时期。很多中国消费者路过就进店，忍不住手痒，最夸张的时候很多80后家里衣橱八成是快时尚品牌，现在很多人则是偶尔只选打折品，还觉得质量一般。
　　15年后的2020年的当下，人到中年的“80后”们对质量的需求逐渐超过曾经对新鲜的渴望，几近而立的“90后”们虽然也光顾快时尚，但显然没有狂热，“00后”更为挑剔叛逆，快时尚大牌也随之面临在中国的新危机及发展拐点。
　　盛极而衰的行业瓶颈
　　快时尚品牌当前的发展速度正逐渐出现放缓，在奢侈品减价、轻奢流行、潮牌逆袭、设计师品牌、国潮本土大牌的崛起，再加上一些潮流品牌发力联名款和限量版服装，快时尚品牌的存在感及竞争力正逐步降低，这就是所谓的盛极而衰。
　　随着电商渠道普及，越来越多消费者习惯了线上购物，线下早已不能成为引流的主要方向。
　　过去两年间，zara在中国市场销售的衣服价格平均下跌了10%至15%。无印良品屡爆质量问题，在中国连续11次降价。但，这依然无法阻止快时尚品牌在中国的渐衰弱。
　　消费者的觉醒及抛弃
　　“快时尚”兴起时受众大多是70、80后，如今已过去十多年，90后、00后这是两个不同的阶层，消费从品牌营销驱动转变为了消费者驱动。
　　消费者重视的已经不是款式的新奇、价格的高低与否，而是我喜不喜欢，能不能凸显我的特点和个性。
　　消费者的新消费观念开始觉醒，越来越厌倦低劣质量的和廉价的商品。越来越多的人们正退出这个不断消费平庸物品的循环，不再购买廉价的大规模生产的衣服。
　　租金危机及关店调整压力依旧有
　　对于商场方来说，曾经，快时尚大牌是绝对吸粉的灵丹妙药。但如今则今非昔比，选择有很多，快时尚餐饮、新娱乐业态、主题场景商业、强调生活方式的新品牌的崛起，商场方越来越有动力向曾经占过大便宜的快时尚品牌收取更高租金。
　　即使个别快时尚大牌曾拿到1-1.5万元/方左右的装补，但在目前时尚零售低迷的时期，早前店铺盲目扩张、店铺面积过大、租金昂贵正带来严重的危机。
　　竞争加剧，已集体放缓开店
　　竞争猛然增加，从2017开始，快时尚，尤其是在中国市场，不再好做。这几年所有在中国做生意的快时尚品牌都做了同一件事，那就是重新探索中国市场。
　　2018年是快时尚品牌在华新增门店数的转折年，当年新增门店数比2017年下滑高达39%，2019年降幅略有缩小，但也达到了18%。再加上2020年疫情的影响，快时尚品牌在中国的新增门店数预计将进一步放缓。
　　最后总结一句，就象当年被快时尚品牌挤出市场的年关500-5000家的中国本土服饰品牌一样。

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